Soutènement & extérieurs
Aménagement extérieur à Draguignan : murs de soutènement, enrochements, drainage, plateformes de terrasse et restanques sur les coteaux de Dracénie.
Mur de soutènement · Dracénie
Mur de soutènement
Semelle, voile, barbacanes, drain et remblai drainant : nous construisons des murs qui retiennent la pente même après les orages d’automne.
N°01Retenir la terre durablement
Mur de soutènement à Draguignan : un ouvrage qui se calcule
Mur de soutènement Draguignan, Flayosc ou Trans-en-Provence : partout, l’ouvrage doit résister à deux forces qui ne pardonnent pas : la poussée de la terre qu’il retient et l’eau qui s’accumule derrière lui à chaque orage. Sur les coteaux de la Dracénie, où l’on gagne souvent une terrasse ou un accès en coupant dans la pente, c’est l’ouvrage qui permet de créer du plat là où la place manque pour un simple talus.
Nous construisons des murs de soutènement pour des particuliers : reprise d’un dénivelé entre la maison et le jardin, soutien d’une plateforme de stationnement, mur en limite de propriété, remplacement d’un vieux mur qui bascule. Le terrassement, la semelle, l’élévation et le drainage sont réalisés dans la même continuité de chantier, ce qui évite les maillons faibles entre plusieurs intervenants.
Un mur ne se choisit pas sur catalogue. Sa forme et son épaisseur dépendent de la hauteur, du sol, de ce qu’il porte en tête et de la place disponible. Cette page vous explique les grands types de murs, les règles de construction qui les font tenir et les cas où nous conseillons de faire intervenir un bureau d’études.
4grandes familles de murs
3éléments indispensables : semelle, barbacanes, drain
30 cmd’épaisseur minimale courante de remblai drainant
0 €la visite et le devis
N°02Les types de murs
Quel mur de soutènement pour votre terrain ?
Il existe quatre grandes familles de murs, qui ne travaillent pas de la même façon. Le choix se fait lors de la visite, en fonction de la hauteur, du sol, de l’aspect souhaité et du budget.
Le mur poids
Il tient par sa propre masse : maçonnerie de moellons, béton non armé ou gros blocs. Il est large à la base et présente souvent un fruit, c’est-à-dire une face légèrement inclinée vers la terre. Adapté aux hauteurs modestes, il consomme de l’emprise et beaucoup de matière. Les vieux murs en pierre de nos villages sont en majorité des murs poids.
Le mur en béton armé en L ou en T
C’est le mur le plus courant pour les hauteurs importantes. Un voile vertical est encastré dans une semelle en béton armé. Quand la semelle part vers l’arrière, sous la terre retenue, le mur est en L : le poids du remblai sur le talon aide à le stabiliser. Quand elle déborde des deux côtés, il est en T. Le ferraillage relie le voile et la semelle ; c’est lui qui reprend la flexion.
Le mur en blocs à bancher
Des blocs creux en béton sont montés à sec ou collés, puis remplis de béton avec des armatures verticales et horizontales. On obtient un mur armé sans coffrage complet, bien adapté aux chantiers de particuliers. Il repose sur une semelle ferraillée avec des attentes, et se traite ensuite en parement : enduit, placage de pierre ou crépi.
Le mur en gabions
Des cages en grillage d’acier galvanisé sont remplies de pierres calibrées. Le mur est lourd, souple et perméable : il tolère de petits tassements et laisse passer l’eau. Il fonctionne comme un mur poids, avec une assise soignée et un géotextile entre la terre et les cages pour éviter que les fines ne migrent.
Fondations
Tout se joue sous le niveau du sol
La semelle est la partie la plus importante d’un mur de soutènement, et c’est celle qu’on ne voit plus une fois le chantier fini. Elle doit être posée sur un sol porteur, hors gel et hors de la couche de terre végétale, avec une largeur qui augmente avec la hauteur du mur.
Sur les hauteurs de Draguignan, on tombe souvent sur le calcaire : l’assise est excellente, mais il faut parfois le brise-roche pour régler le fond de fouille. Dans les vallons argileux, il faut au contraire descendre plus bas pour trouver un sol stable, à l’abri des variations saisonnières d’humidité.
Un mur construit sur un remblai ancien, sur de la terre végétale ou sur une assise mal nettoyée finira par tasser ou basculer, quelle que soit la qualité du voile au-dessus.
N°03L’eau, ennemie numéro un
Drainer un mur : barbacanes, drain et remblai drainant
La plupart des murs qui se fissurent ou penchent n’ont pas cédé sous le poids de la terre sèche, mais sous la pression de l’eau. Un sol gorgé pousse beaucoup plus fort qu’un sol sec. Après un épisode méditerranéen, un mur sans drainage peut voir sa charge augmenter brutalement. Plusieurs dispositifs travaillent ensemble pour l’éviter.
- 01
Le drain en pied
Un drain agricole perforé est posé au pied du mur, côté terre, sur un lit de gravier et avec une pente continue vers un exutoire. Il recueille l’eau qui descend le long du voile et l’emmène hors de la zone. Sans exutoire, un drain ne sert à rien : l’eau stagne dans le tuyau et remonte dans le remblai. Nous détaillons ces règles sur notre page drainage de terrain.
- 02
Le remblai drainant
Derrière le mur, on ne remet pas la terre du terrain, surtout si elle est argileuse. On met en place un massif de gravier roulé ou concassé propre, sur une épaisseur suffisante, séparé du terrain naturel par un géotextile qui empêche le colmatage. L’eau y circule librement jusqu’au drain.
- 03
Les barbacanes
Ce sont des tubes qui traversent le mur, réparties en quinconce sur le parement, avec une légère pente vers l’extérieur. Elles servent de soupape : si le drain est saturé lors d’un gros orage, l’eau ressort par le parement au lieu de pousser sur le mur. Un filtre en gravier est placé devant chaque barbacane côté terre.
- 04
La protection du voile
Sur un mur en béton ou en blocs à bancher, la face enterrée reçoit une protection contre l’humidité, et parfois une nappe à excroissances qui facilite la descente de l’eau vers le drain. Cela protège le béton et évite les coulures sur le parement visible.
- 05
La tête de mur et les surfaces
En haut, on règle la pente du terrain pour éloigner le ruissellement de la tête du mur, avec au besoin une cunette ou un caniveau. Moins d’eau entre dans le remblai, moins le drainage travaille.
N°04Sécurité
Quand faire appel à un bureau d’études de structure
Nous construisons des murs, et nous savons aussi où s’arrêtent les règles de l’art. Pour un muret de jardin ou un mur modeste en fond de parcelle, un dimensionnement courant, bien appliqué, suffit. Dès que les enjeux montent, le calcul devient indispensable.
Nous conseillons une étude de structure par un bureau d’études dans les cas suivants : mur dépassant environ 1,50 à 2 m de hauteur selon le sol, mur qui retient une voirie ou un stationnement, mur qui soutient une construction, mur en limite qui retient le terrain d’un voisin, terrain en forte pente au-dessus du mur, sol argileux ou présence d’eau importante. Le bureau d’études définit la semelle, l’épaisseur du voile et le ferraillage ; nous exécutons le mur selon ses plans.
Cette étude a un coût, mais il reste faible face à celui d’un mur qui cède sur la propriété d’un voisin ou sous une route. Elle vous protège aussi en cas de litige.
Les signes qu’un mur existant doit être examiné
- Fissures en escalier ou verticales qui s’ouvrent
- Mur qui penche vers l’avant ou ventre au milieu
- Barbacanes absentes, bouchées ou qui ne coulent jamais
- Traces d’humidité, mousse ou efflorescences sur le parement
- Affaissement du terrain en tête de mur
- Eau qui ressort au pied après chaque pluie
N°05Chantier
Construire votre mur, du relevé à la finition
La construction d’un mur suit une séquence précise. Chaque étape conditionne la suivante, et le calendrier tient compte de la météo : on évite de laisser une fouille ouverte au pied d’un talus à la veille d’un orage annoncé.
- 01
Visite et implantation
Nous mesurons la hauteur à retenir, la longueur, l’emprise disponible et les charges en tête. Nous repérons les réseaux, la fosse septique éventuelle et l’accès des engins. Le mur est implanté au sol avec vous, en tenant compte de la limite de propriété.
- 02
Terrassement et phasage
La fouille est ouverte en respectant la stabilité du talus : pour un grand linéaire sous un terrain chargé, on travaille par tronçons successifs pour ne jamais laisser une grande hauteur de terre sans appui. Les terres sont stockées pour réutilisation ou évacuées.
- 03
Semelle et élévation
Béton de propreté, ferraillage, attentes, coulage de la semelle, puis élévation du voile en béton coffré ou en blocs à bancher remplis. Les barbacanes sont posées pendant l’élévation, pas percées après coup.
- 04
Drainage et remblai
Une fois le béton suffisamment durci, on pose la protection du voile, le drain en pied, le géotextile et le remblai drainant, puis la terre de surface en tête. Le remblai est mis en place par couches, sans frapper le mur avec les engins.
- 05
Finitions et contrôle
Parement, couronnement, réglage des pentes en tête et raccordement du drain à son exutoire. Nous vérifions l’écoulement et vous indiquons comment entretenir les barbacanes.
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Mur de soutènement : vos questions
Quelle épaisseur doit avoir un mur de soutènement ?
Elle dépend du type de mur et de sa hauteur. Un mur poids est épais à la base, souvent de l’ordre du tiers de sa hauteur ou davantage. Un mur en béton armé est beaucoup plus fin, car c’est le ferraillage et la semelle qui travaillent. Pour les murs importants, c’est le bureau d’études qui fixe l’épaisseur. Méfiez-vous d’un devis qui ne précise ni la semelle ni le ferraillage.
Peut-on remettre la terre du terrain derrière le mur ?
Pas directement contre le mur. Derrière le voile, on met un remblai drainant en gravier propre, séparé du terrain par un géotextile, avec un drain en pied. La terre du site peut revenir au-dessus, en finition, ou ailleurs sur la parcelle. Une terre argileuse contre un mur retient l’eau, gonfle et augmente fortement la poussée.
Un mur en gabions est-il adapté à un jardin ?
Oui, pour des hauteurs raisonnables et si vous aimez son aspect minéral. Il est perméable, supporte de légers tassements et se pose sans béton en élévation. Il demande une assise bien réglée et compactée, un géotextile côté terre et des pierres de bonne qualité, non gélives. Il prend un peu plus de place en largeur qu’un mur en béton armé.
Mon vieux mur en pierre penche : faut-il le démolir ?
Pas forcément. Selon son état, on peut le drainer en arrière, reprendre sa base, le conforter ou le reconstruire partiellement. S’il retient une voirie ou une maison, ou s’il bouge encore, un avis de bureau d’études est prudent. En attendant, évitez de charger sa tête et vérifiez que l’eau de pluie ne se déverse pas juste derrière.
Combien de temps dure la construction d’un mur ?
Pour un mur de jardin de quelques mètres, comptez généralement quelques jours de chantier, plus le temps de durcissement du béton avant remblaiement. Un mur long ou haut, avec phasage par tronçons, prend davantage. La météo compte aussi : on ne coule pas par forte chaleur sans précautions, et on évite les fouilles ouvertes pendant un épisode pluvieux.
Qui est responsable si mon mur tombe chez le voisin ?
En principe, le propriétaire du mur, c’est-à-dire le plus souvent celui dont il retient la terre. D’où l’intérêt d’un ouvrage bien conçu, bien drainé et, pour les murs importants, dimensionné par un bureau d’études. En cas de mur mitoyen ou de doute sur la propriété, un échange écrit avec le voisin avant les travaux évite bien des difficultés.